¡RESPONDIENDO TUS PREGUNTAS!

06/15/2023

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Como miembros participes de la industria cosmética, desde nuestros distintos roles buscamos que los productos que lancemos al mercado tengan un factor diferencial. Hay muchas variables a definir como: Nombres, colores, envases, etiquetas, marcas, canales de venta, etc. Sin embargo, una de las variables más importantes es la formulación, la cual es el corazón del producto. Allí jugaremos con texturas, colores, olores, demostraremos la eficacia de nuestro producto y soportaremos los claims que tengamos en etiqueta. Por ello, hemos decido crear esta entrada, donde responderemos todas las preguntas que nuestros formuladores tengan acerca de formulación de productos cosméticos.

Empecemos con el desarrollo de las preguntas que recibimos en nuestros canales digitales:

Como formuladores lograr un producto estable es una obligación para evitar reclamaciones y poner en tela de juicio el nombre de la marca y empresa. Cuando hablamos de shampoo, los problemas de estabilidad pueden darse por varios factores como:  el método de fabricación, la relación de los tensoactivos, los tipos de tensoactivos que uses, los agentes acondicionantes, la carga de activos y extractos que agreguen en la formulación.

Para esta pregunta en particular recomiendo: Primero, determina qué tipo de separación se está presentando (sedimentación, floculación, cremado, etc.). Conociendo esto, se pueden dar algunos visos, sobre que lo puede estar ocasionando y como solucionarlo.

Como segunda medida, recomiendo verificar la metodología de fabricación, quizás puede que no se esté agregando en el orden adecuado los tensoactivos y los agentes acondicionantes y se genere un problema de cargas.

Por otro lado, cuando se hace mención al uso de tensoactivos naturales, es importante saber cuáles y así poder determinar si hay algún tipo de incompatibilidad. En mi experiencia como formulador me ha funcionado para mejorar la estabilidad del Shampoo, y evitar que pierdan viscosidad rápidamente.

Una vez se determine que no hay incompatibilidades entre los ingredientes que se están usando, es importante realizar varios ensayos manteniendo la concentración tanto del tensoactivo aniónico, como del anfótero, pero aumentando de a poco (puede ser 0,5% o 0,25%) la cantidad del tensoactivo no iónico. El tensoactivo no iónico no solo va a aportar viscosidad a la formulación, sino también va a mejorar la estabilidad de ésta, evitando que pierda viscosidad rápidamente. Es importante que se haga de a poco para que se pueda determinar el punto óptimo. Recuerda que un exceso de este tensoactivo puede hacer que el shampoo pierda toda su viscosidad.

 

Nos gustaría contar con una fórmula mágica que fuera aplicable para todos los aspectos y su desempeño fuera óptimo. Sin embargo, hay muchas variables para tener en cuenta y favorecer algún aspecto puede afectar a otro. Como primera medida, la dureza del agua va a hacer que la efectividad varie de ciudad en ciudad. Por otro lado está el tema del costo: se podría elaborar una fórmula que cumpla todos los aspectos que nos mencionas pero que su costo sea muy alto para el mercado colombiano.

En efecto muchas fórmulas son elaboradas a ensayo y error, lo cual no está mal dado que este proceso es bastante enriquecedor y, ensayo tras ensayo, vamos aprendiendo de los errores y puliendo la formulación hasta el punto de que satisfaga todos los aspectos que consideres relevantes.

A modo de tip, y para no hacer tan extenso el camino para encontrar la fórmula ideal, te comento que el acido sulfonico impacta directamente en la detergencia, así que con esta molécula puedes mejorar este aspecto. Para aumentar la cantidad de espuma te sugiero usar un polímero como el Noverite™ 301 polymer, que va a mejorar la cantidad, la estética y duración de la espuma, dando la sensación visual de que tu producto limpia más (aunque sabemos que la cantidad de espuma no está directamente relacionada con la cantidad de limpieza).

Por último, para mejorar la limpieza te sugiero usar una molécula como el Noverite™ K-752 Polymer, el cual actúa como agente quelante y anti-redepositante al mismo tiempo. Su principal beneficio hará que la suciedad que desprenda no se vuelva a depositar sobre la prenda y esta quede más limpia.

 

Este tipo de emulsiones son bastante retadoras por el pH que tienen. Para lograr mantener la emulsión estable muchas veces no basta con agregar un emulsificante únicamente, sino también debes agregar co-emulsificantes los cuales ayudan a evitar que la emulsión se desestabilice. Desde mi experiencia sugiero usar estos dos tipos de emulsificantes que son bastante fuertes y trabajan en pH acido:

Permulgin D:

Este emulsificante de la casa estadounidense, Koster Keunen, es de tipo no iónico, es 100% activo y es una mezcla de Cetearyl alcohol y Ceteareth 20. La molécula es presentada en forma de cera en pellets. Su principal característica es formar emulsiones estables en un amplio rango de pH desde 3 hasta 12, y cuenta con propiedades de estructuramiento y viscosidad. Las emulsiones que se realizan con esta molécula son blancas y estéticas, sus niveles recomendados de uso van desde el 0.5% al 5.0%.

Pemulen™ EZ-4U Polymer

Emulsificante de tipo polimérico de Lubrizol. Su aspecto físico es de un polvo blanco y, como característica particular, no requiere cálculo de HLB para asegurar la estabilidad de la emulsión. Es bastante efectivo en un pH de 4 hasta 9, flexible en cuanto a su proceso de adición dado que es compatible en procesos en frio como en caliente. Esta molécula es multifuncional porque, no solo aporta sus propiedades como emulsificante, sino que también ofrece características sensoriales ligeras, mejorando el sensorial de la emulsión. Por último, Pemulen™ EZ-4U Polymer logra estabilizar sistemas con ingredientes sofisticados, absorbentes de rayos UV, formadores de película, aceites complejos entre otros. Su nivel recomendado de uso es del 0.05% al 0.4%.

 

En cuanto a la primera pregunta, las celulosas más usadas junto con sistemas surfactantes son la hidroxietilcelulosa y hidroxipropilmetilcelulosa. Estas moléculas son de carácter no iónico por lo que no generan incompatibilidad con los surfactantes que mencionas.

Con respecto a la segunda pregunta, la respuesta es sí. Después de la fecha de vencimiento las materias primas empiezan a perder sus propiedades. Esto no significa que al día siguiente de la fecha de vencimiento debamos destruir la materia prima porque perdió sus propiedades. Es importante recordar que la vida útil va en función al almacenamiento que se le haya dado al material, por eso los fabricantes son muy explícitos con las condiciones de almacenamiento de sus moléculas. Ellos aseguran que la materia prima será totalmente funcional durante determinado tiempo, siempre y cuando se almacene de la forma correcta.

Teniendo en cuenta lo anterior, los fabricantes también pueden extender la vida útil de las materias primas. Para este proceso, ellos toman una muestra de retención y realizan una medición de los parámetros fisicoquímicos, organolépticos, microbiológicos y de más análisis relevantes para cada materia, esto con el fin de determinar si el material está dentro de los parámetros establecidos. Se evalúa cómo han variado los resultados de sus especificaciones con respecto a los resultados obtenidos cuando se fabricó el material, y de esta manera determinar si sus propiedades serán válidas un tiempo después de la fecha de vencimiento. En caso de no presentar ninguna desviación en el material, el fabricante extiende la vida útil por el tiempo que, basado en su criterio técnico, considere adecuado.

 

Este tema puede generar un poco de confusión porque estas moléculas efectivamente tienen acción antioxidante. Entonces, ¿es válido pensar que si son antioxidantes no deberíamos agregar a nuestra formulación algún otro antioxidante? Nada más lejos de la realidad. Hacer esto sería un error y aquí la explicación:

Los antioxidantes como el resveratrol, la melatonina, la coenzima Q10, el retinol, entre otros, ofrecen una acción antioxidante en la piel, brindando beneficios anti-edad por neutralización de radicales libres. De esta manera se reduce el estrés oxidativo, que es una de las principales causas del envejecimiento prematuro.  En síntesis: estos antioxidantes ofrecen beneficios para la piel mas no cuentan con acción antioxidante para la formulación como tal.

Por otro lado, existen antioxidantes como el tocopherol, que trabaja evitando la oxidación del granel. Y. aunque puede generar algunos beneficios en la piel, su acción principal como antioxidante va dirigida al bulk como tal. Incluso muchos de los activos cosméticos que son difíciles de estabilizar, para evitar problemas de oxidación, llevan dentro de su composición tocopherol u otro antioxidante similar.

De esta manera, para evitar que se oxiden estos activos, lo más aconsejado es comprar los que ya están estabilizados (puede ser con tocopherol), y cuidar las condiciones de almacenamiento. Recuerda que  estos activos son fotosensibles y la exposición a la luz solar puede facilitar su oxidación.

 

En Fehrmann S.A, nuestros clientes pueden contar con el mejor asesoramiento y calidad de materias primas para todas las líneas de productos que deseen desarrollar.

Si deseas conocer más acerca del catálogo o el proceso de formulación, no dudes en contactarnos. Nuestro equipo técnico te guiará en el proceso. Juntos podremos llevar tus formulaciones a otro nivel.

 

Rafael Lugo
Asesor Técnico Cosmético-Homecare